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    服裝工藝基本知識

    更新時間:2019-02-18編輯:職業裝定做

    我們知道,服裝設計的最終效果是以成衣出現的,因此,作為設計師不僅要具備良好的藝術修養和造型基礎,同時也應懂得如何使自己的設計構想通過剪裁和縫制工藝,達到其設計的最佳效果。一般地講,服裝工藝包括量體、制圖、剪裁、縫制等工序。


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    (一)量體


    要使服裝穿著合體,舒適自然,前提是要有正確的量體方法和準確的成衣尺寸。量體時一般是用軟尺來測量人體有關部位的圍度、長度和寬度。i.圍度:胸圍、乳下圍、腰圍、腹圍、臀圍、大腿圍、膝圍、臂根圍、肘圍、腕圍、頭圍、頸圍等。2.長度:身高、衣長、前腰節長、后腰節長、乳高、袖長、肘長、上檔長、下檔長等。3.寬度:肩寬(又分總肩寬和小肩寬)、背寬、胸寬、乳距等。量體時需要被量者立正站直,手臂自然下垂,身體處于自然狀態。軟尺應保持橫平豎直,松緊適中。


    (三)剪裁


    剪裁即從制圖開始至剪裁衣料的過程。目前我國通常采用的服裝剪裁方法概括起來有兩種,即平面剪裁法和立體剪裁法。


    1.平面剪裁法:平面剪裁法包括短寸法、胸度法、比例分配法和原型法。


    短寸法:也稱實寸法。它是在對身體的各個部位依次測量出具體的尺寸的基礎上進行制圖裁剪,因此,更多地適用于單裁單做的衣服。


    胸度法:胸度法是裁制男裝時普遍采用的方法。它是從人的總體長(從第七頸椎量至地面的尺寸)和胸圍兩個縱橫尺寸,根據人體的一般規律而推算出衣片其他部位的合理尺寸,一般適用于批量生產的成衣制作。


    比例分配法:比例分配法是我國目前普遍采用的方法,它是在繼承了我國傳統剪裁法的基礎上.又吸收了日本胸度法的計算方法。比例分配法是以衣服的實際胸圍和臀圍的尺寸來分配衣片各個部位尺寸的。近年來比例分配法與我國統一服裝號型結合起來,因此,也有人將它稱為號型服裝裁剪法。


    原型法:原型法是女裝普遍使用的裁剪方法。它是先用立體剪裁法根據人體上身各個部位的實際尺寸制成基礎原型樣板,并以它為依據來裁制各式不同的服裝樣板。此種方法源于日本,由于它的基礎板是根據某個人的具體尺寸而定的,因此,所裁制的衣服比較合體。但往往不便于批量生產。


    2.立體剪裁法:立體剪裁法是在標準人體模型上或實際人體上進行的服裝剪裁和成型的方法。一般是用經緯清晰的坯布先在標準人型上用大頭針別出所設計的基本初樣,并在各個需要剪裁的部位作出標記,然后將坯布取下平面展開進行修整,最后放在實際面料上進行剪裁成型。立體剪裁沒有繁雜的尺寸和數字概念,多憑設計師或工藝師的服裝造型的感覺和思維能力,使設計與工藝渾然一體,在成型的過程中不斷充實和完善設計構想。立體剪裁大多適用于禮服設計或造型多變、左右不對稱的服裝設計,因此,我們可以充分利用立體剪裁的方法設計出各種線條流暢、富于立體感、造型新穎獨特的服裝。


    (四)縫制


    縫制是在制圖和裁剪的基礎上,根據具體的服裝造型,運用科學的、規范的工藝流程,對衣片進行加工制作的過程。包括衣服主體衣片的縫合與附件(口袋、絆帶、底邊等)的縫制。一般高檔絲綢禮服多以手工縫制為主;而批量生產的成衣縫制則是主要用機器來完成的。在縫制過程中,手針和熨燙是重要的輔助手段,并貫穿整個縫制過程的始終。


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