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    杭州職業裝定制 > 職業裝馬甲 > 職業裝馬甲m007
    • 產品名稱: 職業裝馬甲m007

    • 西服關注度: 58

    • 西服顏色: 深藍色條紋

    • 西服面料: 50%羊毛

    • 西服領形: 平駁領

    • 西服扣子: 5???

    • 西服開叉: 單開叉

    • 職業裝類型:

    • 定制形式: 客供尺寸定制、上門量體定制(僅限杭州地區)


    產品描述
    50%羊毛西裝面料

    50%含量羊毛面料在陽光下表面有閃光點,缺乏純羊毛面料柔和的柔潤感。80%含量羊毛面料挺括但有板硬感,并隨羊毛含量的降低而明顯突出。彈性較純毛面料要好,但手感不及純羊毛面料。緊握呢料后松開,幾乎無折痕。屬于比較常見的中檔面料。

    鑒別羊毛面料的參數

    經向、經紗、經紗密度

    ——面料長度方向;該向紗線稱做經紗;其1英寸內紗線的排列根數為經密(經紗密度);

    緯向、緯紗、緯紗密度

    ——面料寬度方向;該向紗線稱做緯紗,其1英寸內紗線的排列根數為緯密(緯紗密度);

    密度

    ——用于表示梭織物單位長度內紗線的根數,一般為1英寸或10厘米內紗線的根數,我國國家標準規定使用10厘米內紗線的根數表示密度,但紡織企業仍習慣沿用1英寸內紗線的根數來表示密度。如通常見到的“45X45/108X58”表示經紗緯紗分別45支,經緯密度為108、58。

    幅寬

    ——面料的有效寬度,一般習慣用英寸或厘米表示,常見的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等,分別稱作窄幅、中幅與寬幅,高于60英寸的面料為特寬幅,一般常叫做寬幅布,當今我國特寬面料的幅寬可以達到360厘米。幅寬一般標記在密度后面,如:3中所提到的面料如果加上幅寬則表示為: “45X45/108X58/60"”即幅寬為60英寸。

    克重

    ——面料的克重一般為平方米面料重量的克數,克重是針織面料的一個重要的技術指標,粗紡毛呢通常也把克重作為重要的技術指標。牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”來表達,即每平方碼面料重量的盎司數,如7盎司、12盎司牛仔布等;

    色織

    ——日本稱做“先染織物”,是指先將紗線或長絲經過染色,然后使用色紗進行織布的工藝方法,這種面料稱為“色織布”,生產色織布的工廠一般稱為染織廠,如牛仔布,及大部分的襯衫面料都是色織布;

    深藍色條紋馬甲

    藍色的馬甲非常好搭配,任何膚色的男士都可以輕松駕馭,而且它不管是對亞洲人還是歐洲人,都非常友好。同時藍色的馬甲搭配起來也非常方便,簡單的藍色馬甲套裝+白色襯衫就可以了,上身很有英倫的感覺,而且非常的紳士。顯得男士身材挺拔。

    如果不想要穿馬甲套裝的話,也可以選擇用白色的馬甲褲來搭配,也不會有違和的感覺。至于襯衫的話,搭配細格子的襯衫就可以了,想要穿的更加出彩一點,可以大膽的選用亮黃色的領帶來搭配,亮黃色和藍色搭配在一起,可以起到一個視覺沖擊的效果。讓你成為人群中的焦點。

    藍色的馬甲基本上是不怎么挑人的,不管你個子是高是矮都可以穿,只要尺碼選擇正確,而且也很容易搭配。建議穿厭黑色馬甲的男士們,可以嘗試一下藍色馬甲,打造一個不一樣的自己。

    5??垴R甲

    馬甲按照紐扣數量來分,紐扣越少越休閑,越適合單獨搭配襯衫或者非襯衫穿著。常見的從3??鄣????,馬甲上身后,最后一粒紐扣通常都不扣,但也不是絕對,可以根據自己的需求來選擇扣還是不扣。

    西服馬甲的歷史

    提起西裝背心,很多人的第一反應就是把它和英倫紳士聯系在一起,事實上,西裝背心源自亞洲,16世紀前往英國訪問的伊朗宮廷使者將其引入歐洲,1666年,英國國王查理二世正式將馬甲背心確定為皇室服裝之一,并由此掀起了第一場穿著馬甲背心的盛行之風,那個時候它還是長款的,多采用綢緞面料制成并伴有華麗的刺繡裝飾。

    直到18和19世紀,人們才將背心的衣身逐漸縮短到腰部位置,并開始和西裝搭配使用。

    之后隨著西裝逐漸成為西方男士的主流服飾,西裝背心當然也同樣成為了紳士們的必備單品,同時也出現了更多的款式。

    定制馬甲需要重點注意的幾個部分

    作為定制職業裝的一部分,馬甲的定做也需要考慮尺寸、顏色、面料以及其他的細節,下面我們來分開說:

    首先最重要的便是尺寸問題。肩膀寬度要合適,并且不同肩型有不同要求。比如溜肩的處理,要做特別的剪裁和線條處理,讓衣服貼合肩膀,不然就會顯得窩囊。

    整體長度到腰部為宜,剛好蓋住腰帶的長度正好。腋下保證不勒,但也不能留有太多余地。整體松緊適度,不勒出褶子,也不會寬松的好像穿大了一碼。馬甲也有收腰和不收腰,這個根據個人體型設計,一般身形勻稱和偏瘦的身型適合做收腰,而腰圍比較豐滿的,適合不收腰型。但都要保證腰部是貼合身體的。

    再就是領口寬度問題,要保證外搭西服時,可以露出領口,而不是完全遮掩住。一般定制都會幫你充分考慮到以上問題,根據個人體型量身制作。保證合體度和舒適度。

    其次是布料選擇。和西服外套一樣,根據天氣的不同選用的材料也不一樣,冬季可以選用粗紡羊毛面料、而夏季選用精紡羊毛。

    材質的厚薄度、手感、以及顏色、花紋元素,也能直接影響馬甲的外在氣質,比如青果領的馬甲,用絲絨面料做出來,會顯得很正式,但用棉麻面料做出來,則會顯得日常很多。所以也并非要生搬硬套所有規則,而是在知道規則的前提下,結合自身特點,通過變通和選擇,讓衣服更能凸顯個人氣質。

    最后就是西服的做工了。這個也很重要。就像很多流水線生產的西服,很容易出現西褲撕襠、縫線走歪,內襯縫到一起等問題。對于定制而言,不僅會杜絕這些問題,會更注重細節的把控。

    職業裝定制細節

    第一點、量身

    不要穿太休閑或緊身的衣服去定制職業裝,最好是穿著正式服裝,這樣在您量體時量體師才能更好地地判斷您的穿衣習慣。

    第二點、面料

    關于面料的質量,一個基本的概念就是看支數,我們都知道支數越高,面料越好,但不要完全認為“支數越多越好、支數越高布越厚”,自己手把手來選擇面料定制西服時,高端西服定制服務的細節應該注意考慮一些其他因素,比如重量,股數等等,都要細細去問職業裝定制店,因為支數雖然很高,如果織得松松散散,這種并不可取。

    第三點、版型

    選擇合適的版型,比較而言,英式職業裝與日式職業裝更適合中國人穿著。職業裝的版型,指的是職業裝的外觀形狀。目前,世界上的職業裝主要有歐式、英式、美式、日式等四種主要的造型。

    歐式職業裝灑脫大氣,主要特征是:上衣呈倒梯形,多為雙排兩??凼交螂p排六??凼?,而且鈕扣的位置較低。它的衣領較寬,強調肩部與后擺,不甚重視腰部,墊肩與袖籠較高,腰身中等,后擺無開衩。

    英式職業裝剪裁得體,主要特征是:不刻意強調肩寬,而講究穿在身上自然、貼身。多為單排扣式,衣領是“V”型,并且較窄。它腰部略收,墊肩較薄,后擺兩側開衩。

    美式職業裝寬大飄逸,主要特征是:外觀上方方正正,寬松舒適,較歐式職業裝稍短一些。肩部不加襯墊,因而被稱為“肩部自然”式職業裝。其領型為寬度適中的“V” 型,腰部寬大,后擺中間開衩,多為單排扣式。

    日式貼身凝重,主要特征是:上衣的外觀呈現為“H”型,即不過分強調肩部與腰部。墊肩不高,領子較短、較窄,不過分地收腰,后擺也不開衩,多為單排扣式。

    第四點、款式

    當前,區別職業裝的具體款式,主要有兩種最常見的方法:

    方法一:按職業裝的件數來劃分,職業裝有單件與套裝之分。商界男士在正式的商務交往中所穿的職業裝,必須是職業裝套裝,在參與高層次的商務活動時,尤以穿三件套的職業裝套裝為佳。單件職業裝,即一件與褲子不配套的職業裝上衣,僅適用于非正式場合。

    方法二:按職業裝上衣的鈕扣數量來劃分,職業裝上衣有單排扣與雙排扣之別,單排扣的職業裝上衣比較傳統,而雙排扣的職業裝上衣則較時尚。

    單排扣的職業裝上衣,最常見的有一粒鈕扣、兩粒鈕扣、三粒鈕扣三種。一粒鈕扣、三粒鈕扣等兩種單排扣職業裝上衣穿起來較時髦,而兩粒鈕扣的單排扣職業裝上衣則顯得更為正規一些。

    雙排扣的職業裝上衣,最常見的有兩粒鈕扣、四粒鈕扣、六粒鈕扣等三種。兩粒、四粒鈕扣等兩種款式的雙排扣職業裝上衣屬于流行的款式,而四粒鈕扣的雙排扣職業裝上衣則明顯地具有傳統風格。

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